Всем привет дорогие читатели. В этом обзоре речь пойдет о зарядном устройстве Opus BT-C3100 v2.2, сравнении данного зарядного устройства с Xtar VC4. И так, поехали. Месяца 4 назад, увидев новинку от компании XTAR (а именно зарядное устройство VC4), сразу же решил купить её. Требовалась универсальная зарядка (Ni-Mh, Li-ion), независимыми каналами (слотами), а также с какой никакой функцией подсчета емкости аккумулятора (да, VC4 считает только залитую
емкость. Однако считает её, как оказалось, довольно точно
. Но об этом позже.) И да, этот экран (см. фото ниже), в виде спидометров, восхитителен!
Сначала я кратко расскажу про XTAR VC4 и OPUS BT-C3100, а затем проведу сравнение.
XTAR VC4
Инфографика (информация в картинках) с сайта разработчика
Красивые картинки
Технические характеристики
Параметры зарядки лития (Li-ion)Параметры зарядки никеля (Ni-Mh)
Комплект поставки:
Внутренности
Работа устройства в режиме ожидания
При запуске проходит экспресс тест устройства. Очень интересные индикаторы в виде спидометров. Но на этом плюсы от этого экрана заканчиваются. Нет отображения реальной силы тока заряда\разряда. В нашем распоряжении есть только 1 кнопка переключения каналов, которая при пустых слотах ничего не делает.Независимые каналы (слоты)
Однако ток заряда определяется не вручную, а на основе слота ( , если загружены все слоты - ток составляет 0.5 А на каждый слот). Вот такая арифметика…
Функция разряда
Тут все довольно интересно получается. Как заявляет XTAR, для определения ёмкости аккумулятора, его необходимо разрядить до " cut-off " напряжения (0.9 В для Ni-Mh и 2.8-3 В для Li-ion), а затем зарядить, дождавшись надписи FULL. Ёмкость указанная на экране и будет реальной емкостью. Как говорится «доверяй, но проверяй».«Подопытные кролики» PCB (защищенные) 26650 TrustFire 5000mah. Почему они? Да так, на 5000 больше разбежка заметна. Разряжаем аккумулятор до 2.8 В и ставим на зарядку в XTAR VC4. Дожидаемся окончания зарядки и видим 5600 (FULL). Хорошо… Теперь этот аккумулятор (заряженный до 4.2 В) ставим на разрядку в герой обзора OPUS BT-C3100 v2.2 и ждем окончание пытки разряда. Видим 5613. Серьезно?? Вот такие вот дела.
Возможно «фокус » прокатывает только на новых банках (паленые «фу фу фу» BTY не в счет). Так как внутреннее сопротивление аккумулятора еще мало, то залитая емкость почти равна реальной емкости (за вычетом небольшой погрешности).
Так, ну по VC4 наверное все (будут вопросы - дополню).
Сразу подведем итоги по XTAR VC4.
ПЛЮСЫ
- Красивый информативный экран (сколько таких как я на него купилось?:))
- Наличие какой-никакой функции замера ёмкости
- Возможность использование любого БП (блока питания) с USB выходом (но от его качества зависит заряд Ваших «банок»)
- Независимые каналы (слоты) хватит, а то идеальная зарядка получается:)
МИНУСЫ
- Отсутствие блока питания «из коробки»
- Нет отображения реальной силы тока заряда\разряда
OPUS BT-C3100 v2.2
Технические характеристики:
- Поддерживаемые типы аккумуляторов - Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, LiFePO4- Отображение информации – многофункциональный дисплей с подсветкой
- Входное напряжение, ток– DC 12В 3А
- Поддерживаемые формфакторы – Li-ion аккумуляторы (10430, 14500, 14650, 16340, 17335, 17370, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 22650, 25500, 26650), Ni-Mh аккумуляторы АА, ААА
Режимы работы:
1) Заряд (Charge) - 200 mА, 300 mА, 500 mА, 700 mА, 1000 mА, 1500 mА, 2000 mА (1500 mА и 2000 mА только для крайних слотов)
2) Разряд (Discharge) - 200 mА, 300 mА, 500 mА, 700 mА, 1000 mА (для Ni-Cd / Ni-MH - 200 mА, 300 mА, 500 mА, 700 mА)
3) Восстановление (Discharge Refresh) – 3 цикла разряда-заряда.
4) Тест емкости (Charge Test)– полный заряд аккумуляторов с последующим полным разрядом для тестирования реальной емкости аккумуляторов, повторный заряд.
5) Быстрый тест (Quick Test) – замер внутреннего сопротивления аккумуляторов.
Особенности:
- Максимальная длина поддерживаемых аккумуляторов – 72 мм (защищенная банка 26650 влазит)
- Система охлаждения - активная (имеется 6 термодатчиков и контроллер управления оборотами кулера).
- Вес – 400 грамм.
Комплект поставки:
Внутренности зарядного устройства
Внутренности
Работа устройства в режиме ожидания
При запуске, в окошке первого слота видим 2.2 (как вы уже догадались, это версия устройства),
также на 2 секунды запускается встроенный кулер. (Да, в Opus есть кулер в отличие от Xtar. Объясняется это тем, что при разрядке
аккумуляторов греется устройство.)
Независимые каналы (слоты)
Без проблем можно загрузить одновременно как литий (Li-ion), так и никель (Ni-Mh).
Для каждого аккумулятора можно выбрать свой режим (заряд\разряд\раскачка\тест емкости\тест внутреннего сопротивления), а также свое значение силы тока.
Подведем итоги по Opus BT-C3100 v2.2
ПЛЮСЫ
- Большой информативный дисплей
- Наличие множества режимов работы
- Блок питания «из коробки» (в отличие от Xtar)
- Независимые каналы (слоты)
МИНУСЫ
- Шумный кулер (ночью, в тишине мешает)
- Не смазаны силиконом подвижные контакты - туго ходят(в Xtar с этим все ок)
ВЕРДИКТ
ЗУ Xtar VC4 идеально подойдет для большинства пользователей, которым нужно просто зарядить различные типы аккумуляторов (то есть никаких лишних телодвижений, вставил аккумулятор - забрал аккумулятор), а также примерно оценить ёмкость аккумулятора.
Opus BT-C3100 - это уже полупрофессиональное зарядное устройство для углубленного тестирования аккумуляторов с множеством режимов работы.
Цена на VC4 имхо явно завышена. По функционалу Opus превосходит VC4 практически во всем.
Видеообзоры (За возможность посмотреть в живую на ЗУ - палец вверх:)):
Opus BT-C3100
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о тотальной доработке универсального комбайна Opus BT-C3100, после которой снизится шум работы, появятся новые возможности и улучшится юзабилити прибора. Все доработки производились с помощью шуруповерта, канцелярского ножа и паяльника, поэтому под силу любому мастеру даже с самой базовой оснасткой. Кому интересно, милости прошу под кат…
Внешний вид прибора и предыстория переделки:
Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 имеет огромный функционал для своей цены и выглядит следующим образом:
Я до сих пор считаю эту модель самым лучшим вариантом для домохозяек неприхотливых пользователей, которым нужно заряжать оптимальным током разнообразный парк аккумуляторов, начиная от никеля и заканчивая литием, причем изредка производить замеры емкости и тренировку никеля. Данный зарядник действительно все это делает отлично и останется еще долгое время «народным». Но как бы все хорошо не было, в процессе эксплуатации вылазят некоторые грабли, о доработке которых и будет рассказано в данном обзоре.
Пару лет назад я уже начал кое-какие доработки, о чем поведал в этом . Но после окончания гарантии хотелось все привести к одному знаменателю, к тому же, появились кое-какие мысли, да и зарядник загудел в прямом смысле этого слова. Поэтому, как только появилось свободное время и стимул, решил собрать все доработки в одном месте и поставить на этом точку. Что из этого получилось, смотрите ниже.
ВАЖНО : дальнейшие модернизации желательно производить после некоторого тестового периода после приобретения зарядника, ибо описанные ниже доработки влекут за собой 100% потерю гарантии. Для тех, кто сравнительно недавно приобрел этот зарядник, я рекомендую погонять его, как говорится, в хвост и в гриву пару недель и если не будет нареканий по работе (гарантийного случая), то только тогда приступать к модернизации.
Доработка №1. Смазка (замена) штатного вентилятора
Несмотря на заявления производителя о том, что внутри установлен вентилятор с улучшенной смазкой и увеличенным ресурсом работы, через два года нечастого использования штатный вентилятор зашумел, хотя если быть точным, то скорее «завыл», да причем так, что при работе он заглушал негромкую речь. Решено было разобрать и смазать, а в довесок полностью доработать систему охлаждения.Снимается он достаточно просто, нужно лишь снять нижнюю крышку зарядного устройства и потянуть ее на себя. Для уменьшения вибрации и более надежной фиксации в корпусе, он немного «прихвачен» клеевым составом:
Он представляет собой обычный бесколлекторный мотор, которые устанавливаются практически во все компьютерные кулера и в качестве системных вентиляторов. Для дополнительной фиксации в корпусе зарядника предусмотрена специальная пластиковая планка:
Сняв ее, можно обнаружить марку и основные параметры вентеля:
Поддев наклейку, можно заметить типичный подшипник скольжения, никаких закрытых гидродинамических подшипников, как утверждают некоторое «эксперты» там нет, по крайней мере, в данной модификации: 
Огорчает, что нет прорезиненной заглушки, а вместо нее использована наклейка, но это все мелочи и на долговечность влияют косвенно. Дабы вентилятор «не выл» в работе, его необходимо смазать. Для этого часовой отверткой кладем туда немного смазки (например, литол), либо капаем машинное масло. Солидол из-за своей густоты не приветствуется, технический вазелин тоже, ибо со временем становится тверже. Различные «размягчители» типа WD-40 и подобных также не приветствуются, ибо слишком текучие и со временем сохнут.
Если после смазки вентилятор по прежнему тарахтит, а дорабатывать систему охлаждения нет желания, то можно заказать новый вентель в магазине , магазине , аукционе
Все, на этом первый, предварительный этап доработки завершен. У кого вентилятор не шумит и нет никаких предпосылок к этому, я все же рекомендую разобрать и смазать вентилятор, дабы в дальнейшем не лазить внутрь устройства!
Доработка №2. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)
Данное зарядное устройство практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства. Исправить этот недостаток можно путем просверливания небольшого отверстия на днище корпуса (напротив переключателя), но имхо, такой вариант не очень удобный. Горадо удобнее будет вынести переключатель на боковую панель корпуса несколькими различными способами.Сразу предупрежу, данный вариант переделки не мой. Автор – камрад Таран
с .
Смысл доработки: берется любая диэлектрическая пластина (в идеале пластиковая карта) и в ней вырезается шаблон штатного выключателя, попутно выносится штырек за корпус. Конструктивно выглядит следующим образом:
Конструкция выглядит красиво, изготавливается просто, но по надежности есть сомнения. Хотя с другой стороны, высоковольтовые банки на 4,35V уже редкость, а Литий-Фосфат как-то не прижился, поэтому переключатель будет использоваться не так часто. В связи с этим, такой способ доработки считаю очень удачным и рекомендую к повторению. Выглядит культурно:
От себя добавлю, что желательно к корпусу переключателя приклеить небольшую пластинку, дабы пластиковый переходник не слетал.
Пластиковый переходник более крупно:
Я о таком способе узнал уже после выпайки штатного переключателя, да и он мне не очень подходит, т.к. у меня до сих пор большой парк высоковольтовых аккумуляторов наряду с обычными и переключателем я пользуюсь часто. К тому же мне нужен «безотказный» вариант, как автомат Калашников, поэтому чуть ниже другой способ.
Доработка №3. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)
Данный способ более надежный, но требует некоторых навыков работы с паяльником.Смысл доработки: параллельно или взамен штатного переключателя подпаивается второй переключатель, которым и производятся все манипуляции в дальнейшем.
Для этого нам понадобятся:
- паяльник и флюс
- тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
- 4 пиновый переключатель
Повторюсь, нужен именно 4-pin переключатель, как на фото ниже:
Если нет в оффлайне, приобрести можно (Искать по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»)
Как только приобрели переключатель, можно приступать к его установке в корпус зарядника. Я рекомендую устанавливать у торца нижней крышки, ибо там он ничему не мешается и есть свобода для маневра:
К тому же, пазы вентиляционных отверстий выступят в качестве упоров. Для этого нужно откусить бокорезами (кусачками) часть ушка крепления:
Далее необходимо вырезать отверстие для ползунка переключателя. Дабы сохранить аккуратный внешний вид, рекомендую пройтись шуруповертом с мелким сверлом по всей длине хода ползунка, а затем подрезать более точно канцелярским ножом:
Просверлив и аккуратненько вырезав небольшое «окошко» для ползунка, примеряем переключатель по месту. Ушко переключателя вставляем в паз вентиляционного отверстия:
Фиксируем дополнительным упором переключатель, дабы он не «ерзал» во время работы. Для этого из кусочков пластика с помощью суперклея клеим уголок:
После этого переключатель уже никуда не двинется. Далее берем три небольших отрезка провода, желательно МГТФ и припаиваем к контактам. Еще раз повторяюсь, ШТАТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО НЕ ВЫПАИВАТЬ! Но при этом ползунок должен быть установлен в положение 4,2V! Я его выпаял из интереса:
Далее подпаиваем проводки к переключателю:
При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 слева-направо, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V для ЛиФешек). Расположение может быть любое, но «земля» должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V
После сборки наклеиваем бирку с указанием режимов. Если провода не переставляли, то очередность будет 4,2V -> 4,35V -> 3,7V, начиная со стороны штатного вентилятора:
На фото уже добавлен разъем для заряда 1S Li-Pol аккумуляторов для радиомоделек, по нему смотрите ниже.
Доработка №4. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)
Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели (мультикоптеры, катеры, машинки и др.), питающиеся от Li-Pol / Li-Ion аккумуляторов нецилиндрической формы (призматические), а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/слишком мощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus для заряда этих аккумуляторов. В некоторых случаях Опус будет гораздо лучше штатного зарядника.Здесь необходимо напомнить, что Li-Pol аккумуляторы очень привередливые и не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током. Комплектные зарядные устройства к РУ моделям, в большинстве случаев, дешманские и заряжают аккумулятор большим током. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для аккумулятора с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Комплектные зарядные устройства к РУ моделькам заряжают зачастую как раз таки током 1С и более, снижая тем самым ресурс, поэтому в такой ситуации ЗУ Опус будет весьма кстати.
Еще одно достоинство такого способа – возможность «толкнуть» слишком сильно разряженные аккумуляторы, подсоединив к этому разъему (считай параллельно «дохлой» банке) рабочий аккумулятор. Как только напряжение на дохлом аккумуляторе возрастет, можно отключить донор. «Дохлые» аккумуляторы не восстановить, но сколько то еще прослужат. Я думаю не стоит говорить, что доработка весьма нужная (в перспективе на будущее).
Смысл доработки прост – врезать в корпус зарядника нужный (популярный) разъем, либо несколько разных разъемов, подключив каждый к отдельному каналу. Напомню, всего в Опусе их четыре. Удобнее всего это делать при врезке переключателя. Алгоритм аналогичный: примеряем разъем, делаем пару отверстий 1,5мм сверлом и аккуратно подрезаем канцелярским ножом. В итоге должно получиться квадратное отверстие (для JST разъема):
Далее берем суперклей (Момент или аналогичный), капаем и прижимаем разъем:
Не забываем вырезать со стороны верхней части разъема небольшой «кукаречник» для защелки:
Подпаиваться можно к любому из четырех каналов, но лучше к крайнему левому, т.к. длина соединяющих проводов при этом будет минимальна:
Соблюдайте полярность у разъема, хотя в случае ошибки ничего страшного не произойдет – Опус имеет защиту от переполюсовки. Ограничение заключается в том, что поддерживаются только однобаночные (1S) аккумуляторы.
Как вы поняли, можно встроить любой разъем и даже несколько, если имеется большой парк модельных аккумуляторов. Я пока что единственный квадрик подарил, поэтому продемонстрировать не на чем…
Доработка №5. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)
Для тех, кого не устраивает или сложен предыдущий вариант доработки, предлагаю более простое, но «колхозное» решение – изготовление переходника.Для этого нам понадобятся:
- два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
- медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)
- пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии/что есть в наличии)
- любой разъем «мама»:
Либо как вариант - в виде холдера/держателя (отдельным модулем) для призматических (плоских) литиевых аккумуляторов (нужно только убрать кишочки):
Вариантов таких говнозарядок на Али тьма тьмущая по 2-3 доллара.
Итак, если нашли омедненные (покрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:
Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):
Далее подпаиваем разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:
Для примера, зарядка «народного» аккумулятора Sanyo:
Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать однобаночные литиевые аккумуляторы любых формфакторов:
Доработка №6. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
Коротко по теории:- при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. Общее сопротивление равно –> R (общ) = R1 + R2
- при параллельном сопротивлении, величина, обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Общее сопротивление равно –> 1/R (общ) = 1/R1 + 1/R2 или R (общ) = (R1*R2) / (R1 + R2)
Пример расчета: имеем два сопротивления по 5 Ом каждый, при последовательном соединении общее сопротивление равно 10 Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь. Важная особенность параллельного соединения – общее сопротивление будет всегда меньше самого меньшего из сопротивлений.
Для тех, кто «в танке», пример из практики:
«Имеем один проводник, сопротивлением, предположим, 10 Ом. Это много, поэтому чтобы уменьшить потери, подключаем параллельно еще один проводник или проще говоря, шунтируем. Второй проводник берем из хорошего провода с малым сопротивлением, например, 5 Ом. В этом случае, общее сопротивление после шунтирования составит, (R1*R2) / (R1 + R2) = (10 * 5) / (10 + 5) = 50 / 15 = 3,33 Ом. Как видим, изначально было 10 Ом, а после шунтирования в 3 раза меньше. В этом и весь смысл»
Шунтировать будем контакты, ибо материал не известен (скорее всего на основе железа, магнитятся), да и лишние потери нам ни к чему. Идея не моя, вот .
Для хорошей пайки контакты лучше протереть активным флюсом, например, ортофосфорной/паяльной кислотой. После этого паяется на ура. Провода необходимо брать минимальной длины, но чтобы можно было сделать «загиб». Это нужно для того, чтобы при установке аккумулятора, шунтирующие проводники сгибались в сторону (в бок), а не вниз корпуса, попадая в лопасти вентилятора (последняя доработка). Примерно как-то так:
Доработка №7. Доработка системы охлаждения
Доработка заключается в установке малошумного 60-70мм вентилятора, как говорится, «на вдув». Это обеспечит, во-первых, хорошее охлаждение элементной базы, во-вторых, снизит издаваемый шум (штатный вентель почти всегда будет неактивен), в-третьих, сквозь отверстия контактных ползунков будут охлаждаться аккумуляторы, что очень актуально для NiCd/NiMH аккумуляторов, да и при заряде банок токами 1,5-2А, ну и в-четвертых, будет возможность подрегулировать обороты вентилятора на свое усмотрение.Есть энтузиасты, которые полностью убрали с Опуса активное охлаждение, увесив всю плату радиаторами. Но лично мне такой вариант не нравится, ибо крепить нужно на термоклей, а в случае поломки, радиатор оторвется со всеми элементами и дорожками платы. Поэтому рекомендую остановиться именно на активном охлаждении.
Итак, первое, что нам понадобится – подходящий 12V вентилятор 60-70мм. Чем тише вентель, тем лучше. Я использовал завалявшийся вентель от кулера:
Примеряем к корпусу, чем ниже высота вентилятора – тем лучше:
Я рекомендую упереть вентилятор в две верхние/передние стенки ножек Опуса. Обычным шилом царапаем «проходное» отверстие вентилятора:
Далее берем шуруповерт, «нетупое» сверло и начинаем сверлить отверстия по периметру будущего отверстия. Необходимо оставить небольшой запас 1-2мм от риски:
Отверстия нужны для того, чтобы обычным канцелярским ножом было удобно срезать «лючок». У кого есть дремель, эта операция займет минут пять. Я не имею дремеля, поэтому шурик и ножик наше все.
Следующий этап – «прорезка». В тех местах, где ширина пластика наименьшая – аккуратно прорезаем ножом. Ах да, совсем забыл – ножик желательно острый, а не тот, под которым «хлеб ломается, а не режется». Пластик хоть и мягкий, но достаточно прочный, поэтому с тупым ножом результат будет «кустарнее». После прорезки должно получиться что-то вроде этого:
Аккуратно прорезаем бока у вентиляционных отверстий и достаем «лючок»:
Теперь очередь за верхними/передними ножками. Прорезаем «ненужную» часть ножки в нескольких местах ножом, внешнюю часть не трогаем:
После этого срезаем весь сектор заподлицо. Эту же операцию повторяем и у другой ножки:
Примеряем вентилятор:
Важное примечание: если не срезать часть ножек, то вентилятор будет расположен еще дальше от переднего края корпуса (от штатного вентилятора), следовательно, наклон всего корпуса будет еще больше. По возможности располагайте вентилятор ближе к штатному вентилятору!
Теперь самым краем лезвия ровняем края:
Чем ближе к краю лезвия режете – тем лучше, главное не пораньтесь! У кого не получается ножом – наждачная бумага в помощь. Особо ровно смысла делать нет.
После этого окончательно примеряем вентилятор:
Далее просверливаем небольшое отверстие для выхода проводов, оставляем небольшую петлю красного (+12V) провода и закрепляем вентилятор:
Эта петля необходима для подключения регулятора оборотов (вход и выход регулятора), желтый провод контроля оборотов отрезаем «под корень», дабы не мешался:
Схема регулятора оборотов проста до безобразия:
Элементная база самая распространенная, подойдут любые аналоги: транзисторы КТ815, КТ817, КТ819 с любой буквой, переменный резистор на 5-10 кОм (я взял на 10 кОм), резистор R2 – любой маломощный 1-1,5 кОм. Монтаж осуществляется на самих деталях. На вентиляторах с потреблением до 0,3А – транзисторы почти не греются и радиатор им не нужен. Для минимизации габаритов, вместо переменника я использовал подстроечный резистор, т.к. он занимает гораздо меньше места и его можно приклеить к корпусу.
Данный регулятор позволит по своему усмотрению выставить необходимую скорость вращения – в жару летом можно прибавить, зимой с отоплением убавить. Регулятор в сборе:
Главный элемент здесь – подстроечник, ибо он будет приклеиваться к корпусу зарядного устройства, поэтому относительно него делайте монтаж. Перед подключением к ЗУ Опус, желательно регулятор проверить на внешнем блоке питания.
Подпаиваемся согласно схеме и приклеиваем подстроечник на суперклей:
Питание на регулятор берем с входного DC разъема (вентилятор будет крутиться всегда):
Если подпаяться к штатному разъему вентилятора – тока может не хватить. Любители автоматики могут добавить в схему автоматический регулятор на теромрезисторе, но такой вариант менее надежен, ибо особо греющихся мест в Опусе, как минимум, пять или шесть. При этом их нагрев различается в зависимости от режима работы и тока. Поэтому я не советую так делать, да и при установке вентилятора на минимальные обороты, его практически не слышно, поэтому пусть крутится постоянно.
Идем далее. Припаиваем питающие провода и собираем зарядное устройство:
Должно получиться следующее:
Перфекционистам рекомендую изолировать ножки транзистора друг от друга, да и саму сборку закрыть чем-нибудь. Меня пока устраивает так, ножки транзистора грубые, «случайного» КЗ не будет.
Но это еще не все! Главная «изюминка» - съемная ножка. Она изготавливается из толстого одножильного провода или электрода. У меня нашелся только люминь:
Дабы снизить всевозможные вибрации и шум, рекомендую в качестве подошвы взять кусок микропористой резины. Для этого отрезаем кусок микропорки нужного размера и протыкаем ее насквозь, как будто собираемся жарить шашлык:
Вместо микропорки можно использовать вспененный полиэтилен, который частенько кладут в посылки:
Далее отмечаем расстояние между крепежных винтов в корпусе зарядного устройства и по нему аккуратно загибаем. Получаются вот такие «рогатины»:
Потом берем термоусадочную трубку и покрываем видимую часть проволоки. Для тех, кто использовал провод с изоляцией – в этом нет необходимости.
Пробуем вставить рогатину в отверстия для винтов. Если новоиспеченная ножка болтается, добавляем еще слой термоусаки на конце:
В итоге получается вот такая незамысловатая конструкция:
Такую ножку можно подогнуть по необходимости.
Идея съемной ножки не моя, а взята с обсуждений доработок в моей теме на Фонаревке (автор truck
), . Выглядит отлично, но без амортизирующей подкладки:
Я не стал изобретать велосипед и как только мне приспичило доработать охлаждение, взял наиболее простой и эстетичный способ. Такую ножку можно в любой момент снять или подогнуть, что очень удобно.
Есть еще вариант – использовать небольшие телескопические антеннки. Основу запрессовываем в отверстие, а ножки подгибаем. В итоге ножки будут всегда при зарядном устройстве, не будут мешать в сложенном виде, их можно будет выставить на любую длину и любой угол. Но их придется покупать, что не есть гуд.
PS , на этом у меня все. После доработок зарядного устройства практически не слышно, аккумуляторы при заряде/разряде еле теплые, штатный вентилятор не включается. Съемная ножка позволяет хранить зарядник в той же коробочке. Поскольку сам зарядник стал «толще», то нужно будет чуток доработать коробочку («сдвинуть загибы»). В общем, рекомендую все владельцам доработать, благо вся работа занимает часа четыре. Как запитать зарядные устройства от USB адаптеров, возможно, будет в следующих обзорах, если тема будет интересна (по итогам месяца). Удачи в переделках! Добавить в избранное Понравилось +121 +177
Opus BT-C3100 - это интеллектуальное универсальное зарядное устройство, при помощи которого можно заряжать, разряжать, тестировать и восстанавливать как Ni-Cd, Ni-MH так и Li-Ion аккумуляторы. Теперь Вы сможете получать всю информацию о Ni-Cd, Ni-MH и Li-ion аккумуляторах (реальную ёмкость, напряжение, внутреннее сопротивление), а также использовать функцию восстановления для всех типов аккумуляторов.
Техническая характеристика:
Подсветка дисплея;
Питание переменного тока: 100 - 240 V (50/60 Hz)
Питание постоянного тока: 12 V, 1,5 А
Ток заряда: программируемый - 200 mA, 300 mA, 500 mA, 700 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA. (Ток заряда 1500 mA и 2000 mA доступен при зарядке аккумуляторов в 2 крайних слотах).
Ток разряда: программируемый - 200 mA, 300 mA, 500 mA, 700 mA, 1000 mA.
Ток дозаряда до полной емкости: 100mA
Ток поддержки капельной зарядки: 10mA
Количество слотов для аккумуляторов: 4 х независимых канала с подвижным минусовым контактом с возможностью зарядки аккумуляторов различных типов
Емкость заряжаемых аккумуляторов: 100 - 20 000 mAh
Размер заряжаемых аккумуляторов: AA, AAA, C, 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 17335, 14500, 16340, 10440.
Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-MH, Ni-CD, Li-Ion.
Устройство с обновленной прошивкой V2.2
Отличия V2 от V2.2:
1. Частота обновления измерения напряжения изменяется на 30 секунд, вместо 60 с.
2. Оптимизация управления текущим уровнем заряда (при заряде Li-Ion максимум зарядного напряжения изменен с 5,0v до 4.7v)
3. Датчик измерения температуры для платы контроллера теперь не только включает-выключает вентилятор охлаждения, но и следит за точной температурой платы контроллера и за оптимальным нагревом. Это улучшает функцию безопасности, когда вентилятор не работает и имеет место перегрев на плате контроллера, вызванный более высокой температурой зарядки-разрядки.
4. Улучшена точность измерения тока при зарядке и разрядке в пределах +/- 3%, в то время как версия v2.0 имеет погрешность около 5%. Также повышена точность измерения напряжения батареи.
5. Исправлены проблемы возникающие при неправильной установке аккумуляторов (переполюсовки)
6.После полной зарядки имеет место разряд через зарядное устройство, а так же саморазряд аккумуляторов, что приводит падению напряжения на аккумуляторе. Процедура автоматической подзарядки активизируется (для лития), когда напряжение снизится менее чем 4.12v.
7. Улучшена зарядка Ni-MH аккумуляторов. Гораздо меньше нагрев, чем в прошлых версиях зарядки.
8. Для аккумуляторов с конечным напряжением 4,35v и 3,7v , заряд постоянным напряжением (CV) начинается в 4.26v и 2,8v соответственно. Это полезно для сокращения времени полной зарядки.
9. Улучшена защита встроенного вентилятора.
10. Добавлена возможность включения постоянной подсветки (для включения удерживайте кнопку DISPLAY 5сек.)
11.Во время работы DISCHARGE REFRESH на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.
Все течет, все меняется...
Примерно год назад читающая братия была под впечатлением нового зарядного устройства Opus BT-C3100, которое позволяло заряжать аккумуляторы разных типов и размеров, а кроме режима заряда обеспечивала разряд, тестирование, попытки восстановления аккумуляторов. Тогда речь шла о версии 2.0 зарядного устройства. Сейчас на дворе май 2015 года, уже вовсю продается версия 2.2, а я хочу рассказать о версии 2.1, которая почти ничем от 2.2 не отличается.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зарядное устройство обеспечивает одновременную работу с 1-4 аккумуляторами различных типов и размеров в следующих режимах :
- заряд;
- разряд;
- тест;
- быстрый тест;
- восстановление.
Более подробно о каждом из этих режимов расскажу ниже и продемонстрирую примеры работы.
Список типов аккумуляторов
, с которыми может работать устройство: NiCd, Ni-MH (AA, AAA, С), Li-ion (10340, 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, 26650, 26500).
Максимальная зарядная емкость аккумуляторов: 20000 мАч.
Сразу сделаю небольшую оговорку. За такую универсальность мы что-то должны "заплатить". Наверняка найдутся устройства, понимающие только литиевые аккумуляторы или только никелевые, которые будут более оптимально работать в сравнении с героем этого обзора. Но нужно ли нам платить, к примеру, 30 и 50 долларов за два разных устройства, когда можно приобрести дешевле 40 долларов универсальное, которое неплохо справляется со своими обязанностями?
Питание:
Вход: 100 ~ 240V 50/60Hz.
Выход: 12В, 3A.
Размеры и вес:
Вес: 240г.
Размер устройства (Д х Ш х В): 15 х 4 х 10 см.
Размер упаковки (Д х Ш х В): 21 х 16 х 5 см.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят зарядное устройство, блок питания к нему, а также четырехстраничная инструкция на английском языке. Все это размещается в плотной картонной коробке, на которой представлены основные характеристики устройства, а в верхнем правом углу указана версия - 2.1.
ИНСТРУКЦИЯ
Инструкция на английском достаточно подробна. И тем, кто понимает по-английски, наверное больше знать ничего не нужно. Какая им разница, реально устройство работает так, как написано в инструкции, или нет. Они напишут: "отличный обзор", и их ни в чем не убедишь. Большинство тех, кто приходит почитать любительские обзоры, ждут подробностей. И на таких читателей я буду ориентироваться. Ну а под спойлер добавлю фотографии страниц с инструкцией.
ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА
От инструкции перейдем к внешнему виду устройства. На лицевой его стороне расположены 4 слота для установки аккумуляторов. Под ними индикатор, предназначенный для демонстрации режима работы и состояния аккумулятора из соответствующего слота. Еще ниже 4 кнопки управления устройством:
MODE - режим работы устройства. Для выбора режима необходимо на несколько секунд нажать эту кнопку и после того, как изображение на индикаторах заморгает, нажимать ее до тех пор, пока не высветится нужный нам режим работы.
DISPLAY - демонстрация параметров аккумулятора. К примеру, если нажимать эту кнопку в режиме заряда, то можно увидеть ток заряда/разряда, напряжение аккумулятора, влитую в аккумулятор емкость, время, которое прошло от начала заряда или ушло на заряд, если процесс заряда закончился.
CURRENT - выбор тока заряда или разряда. Если в первые 6 секунд после установки аккумулятора нажимать эту кнопку, то можно выбрать ток заряда или разряда аккумулятора. О возможных значениях токов я расскажу при описании соответствующего режима работы.
SLOT - выбор отдельного слота для задания режима его работы. Нажимая на эту кнопку, можно выбрать отдельный слот или все вместе. Четыре нажатия последовательно выбирают слоты от первого до четвертого, а пятое выбирает все слоты вместе.
4 прорезиненные ножки на дне устройства не дадут царапать стол, а текст на английском не даст забыть о его возможностях и версии:)
Вероятно из-за того, что устройство может заряжать аккумуляторы большими значениями токов, ему требуется дополнительное охлаждение. По этой причине на задней стенке возле разъема для блока питания расположен вентилятор. Забегая вперед, отмечу, что при работе с 4 аккумулятора вентилятор чаще работает, чем молчит. А в случае заряда-разряда 1-2 аккумуляторов его активность пониже.
Пользователи на форумах отмечали, что в версии 2.0 и начальных версиях 2.1 устройства был установлен не очень хороший вентилятор, который через некоторое время активного использования требовал замены. В свежих версиях 2.1 и в версии 2.2 проблема с вентилятором решена. Хотя мое устройство приобреталось в конце 2014 года, я не могу сказать, какой в нем вентилятор. Шумноват, но пока работает.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
Если включить устройство и вставить аккумулятор в любой его слот, начнется заряд.
В результате нажатия и удержания в течение нескольких секунд кнопки MODE, изображение на индикаторе начинает моргать. Следующими нажатиями кнопки MODE выбирается один из режимов работы:
CHARGE - ЗАРЯД - как отмечено выше, по умолчанию включается режим заряда. При этом ток заряда равен 500 mA. В первые 6 секунд после вставки аккумулятора, нажимая кнопку CURRENT можно сменить ток заряда на одно из следующих значений: 200, 300, 500, 700, 1000 мА (а при заряде 1-2 аккумуляторов в отсеках 1 и/или 4 еще и токи в 1500 или 2000 мА).
DISCHARGE - РАЗРЯД - второй режим работы устройства, позволяющий определить примерную емкость аккумуляторов, а также снизить "эффект памяти". С помощью кнопки CURRENT выбирается один из следующих токов разряда: 200, 300, 500, 700 и 1000мА. Разряд батареи идет до напряжения 0,9В для NiCd или NiMH аккумуляторов и 2,8В для Li-Ion аккумуляторов. Так по инструкции. В моем эксперименте разряд закончился при более высоком напряжении по показаниям устройства.
REFRESH - ВОССТАНОВЛЕНИЕ - в этом режиме батарея полностью разряжается и заряжается 3 раза подряд. Предполагается, что в данном режиме можно восстановить старые или неиспользуемые аккумуляторы до ёмкости, близкой к номинальной.
CHARGE TEST - ТЕСТ - в данном режиме аккумуляторы полностью заряжаются, затем полностью разряжаются и снова полностью заряжаются. Таким способом делается попытка определить реальную емкость аккумулятора. Результат - измеренная емкость, будет показан на индикаторе по окончании тестирования.
QUICK TEST - БЫСТРЫЙ ТЕСТ - измерение внутреннего сопротивления аккумулятора. Всего через 10 секунд на экране будет показано сопротивление аккумулятора в единицах мОм. В инструкции написано, что для аккумуляторов хорошего качества внутреннее сопротивление находится в диапазоне 20 ~ 80 мОм, а испорченные, не подлежащие заряду аккумуляторы имеют сопротивление больше 500 мОм.
Теперь подробнее о каждом из режимов работы устройства.
ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА CHARGE - ЗАРЯД
Для тестирования данного режима использовал аккумуляторы Panasonic NCR18650B емкостью 3400 мАч. По умолчанию ток заряда был выставлен в 500 мА, но я с помощью кнопки CURRENT изменил его до 700 мА.
Результат работы показан на фотографиях. Каждая из фотографий включает в себя 4 фото, сделанные в один момент времени. Нажимал кнопку DISPLAY и делал фото. И так 4 раза для каждой из картинок, чтобы показать ток разряда (1), напряжение аккумулятора (2), влитую емкость (3), время от старта процесса заряда (4).
Как видно из фотографий весь процесс заряда аккумуляторов занял чуть больше 5 часов. Влитая емкость - около 3100 мАч близка к заявленным 3400 мАч. Напряжение на аккумуляторах, измеренное с помощью устройства, равно 4,2 В. В конце заряда зарядный ток уменьшается до минимальных значений (примерно от 4,17 В по показаниям Opus) - вместо 700 мАч - 80.
ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА DISCHARGE (РАЗРЯД)
Таким же способом буду демонстрировать работу устройства в режиме разряда. Для теста использую те же самые аккумуляторы Panasonic NCR18650B, а с помощью кнопки DISPLAY показываю мА (mA), В (V), мАч (mAh) и чacы (h) :)
Процесс разряда током 500 Ма длился более 6 часов. При этом "слитая" емкость аккумуляторов составила около 3200 мАч, что еще ближе к заявленной реальной емкости аккумуляторов. Отмечу, что разряд закончился на значениях напряжения 3-3,05 В, хотя в инструкции обещалось значение 2,8 В. Такое небольшое замечание. Также отмечу, что как во время заряда, так и во время разряда вентилятор чаще работал, чем отдыхал.
ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА REFRE SH - ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Теперь коротко о каждом из оставшихся режимов работы.
Как написано выше, в режиме восстановления устройство 3 раза разряжает и заряжает аккумуляторы. Чтобы не делать тест более суток, подобрал для него аккумуляторы похуже и разных типов - литиевый 18650 синий Ultrafire и никелевый AA зеленый BTY. Провел тест. В конце заряда токи стремятся к 0, напряжение к максимальным 4,2 и 1,4 В. Измеренная емкость синего Ultrafire - около 1100 мАч вместо написанных 2400, а зеленого BTY - около 100 вместо 2300:)
При этом время заряда первого около 3 часов, а второго - около 25 минут.
ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА CHARGE TEST - ТЕСТ
Режим CHARGE TEST - это урезанный вариант предыдущего режима восстановление. Здесь количество зарядов разрядов меньше. А на выходе на индикаторах мы видим значение емкости, которую по мнению зарядного имеют аккумуляторы. Разница в сравнении с показаниями емкости в режиме восстановления - 1-2 %.
ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЖИМА QUICK TEST - БЫСТРЫЙ ТЕСТ
Режим QUICK TEST самый быстрый из всех. Для того, чтобы измерить внутреннее сопротивление аккумуляторов достаточно нескольких секунд. По мнению зарядного BTY - плохой аккумулятор, а Ultrafire - очень плохой - имеют внутреннее сопротивление 123 и 221 МОм соответственно. Напомню, что в инструкции утверждается, что хорошими являются аккумуляторы с сопротивлением 20-80 МОм.
К слову, для Panasonic было намеряно 90 МОм.
НЕБОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ С ДВУМЯ ДРУГИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Год или два до приобретения Opus я пользовался зарядным устройством Nitecore intellicharger i4. К поиску других зарядных устройств меня побудили 2 причины: захотелось чего-то с индикаторами, захотелось такую зарядку, которая умеет восстанавливать аккумуляторы. И вот когда этот синенький Ultrafire отказался заряжаться на i4 (видимо из-за высокого внутреннего сопротивления), я начал выбирать другие зарядные.
Одно из них - Soshine S7. Уже с индикатором. Но также не понимает синий Ultrafire. Начинает с ним работать и пишет FAIL...
А вот Opus, как Вы видели, справился с плохим аккумулятором. И даже не важно, на сколько он в реальности смог его зарядить. Важно, что зарядил хоть как-то, когда два других устройства работать с ним отказались.
Есть у меня еще и третье зарядное устройство Xtar VP2, которое стоит также как и Opus, но умеет работать только с литиевыми аккумуляторами. Xtar VP2 считается лучшим зарядным устройством для лития. Но это уже совсем другая история.
ВЫВОДЫ
Если обобщить все то, о чем я сказал в обзоре и о чем забыл сказать, то можно отметить следующие плюсы и минусы.
Всеядное устройство, умеющее работать с различными типами аккумуляторов: никелевыми, литиевыми и в различных форматах: AA, AAA, С, 10440, 18650 и другими;
Многофункциональное устройство, умеющее заряжать, разряжать, пытаться восстанавливать и измерять емкость аккумуляторов, а также измерять их внутреннее сопротивление;
Возможность задавать токи заряда и разряда причем для каждого из аккумуляторов по отдельности;
Наличие индикатора, позволяющего следить за процессами;
Удобные кнопки и простой алгоритм управления устройством;
Наверное лучшее отношение возможностей устройства к его цене.
Возможно шумный вентилятор;
Относительно высокая цена (можно купить зарядное подешевле, если имеющиеся в Opus функции избыточны);
Неприятный запах в первые дни-недели работы устройства, который постепенно уходит;
Возможно не самые оптимальные алгоритмы работы в сравнении с лучшими зарядными для одного конкретного типа аккумуляторов.
Ну и если совсем коротко - очень хорошее устройство для "чайника", которое все может и удобно в использовании.
P.S. В настоящее время в магазине gearbest всего за 35,99 доллара (трэкномер включен) продается зарядное устройство OPUS BT-3100 версии 2.2 (ссылка с реферальным кодом), а в магазине everbuying всего за 35,75 доллара , но за трек номер нужно доплачивать, а лучше добрать товара до 40 долларов, тогда трэкномер будет бесплатным.
И в одном и в другом магазине до 30% от заказа можно погасить поинтами, если они у Вас есть, тогда цена будет около 25 долларов. Так что...
Приятных вам покупок!
Наконец ко мне в руки попала новая версия достаточно популярного зарядного устройства OPUS BT-C3100. Вкратце для тех, кто не знает что это такое. OPUS BT-C3100 - действительно интеллектуальное, а главное - универсальное зарядное устройство. Так ли это на самом деле? Давайте посмотрим, благо, что Opus BT-C3100 версии 2.2 как раз оказался у меня в руках для обзора.
Сейчас на рынке множество разных зарядок, которые в том числе позиционируются как "умные". На самом же деле, стоящие продукты, которые умеют делать всё что от них требуется, можно посчитать на пальцах одной руки. Отличный представитель такого вида устройств - Opus BT-C3100 (версии 2.0 уже обозревался мной).
Имея в своем распоряжении 4 слота для аккумуляторов, с помощью этого зарядного устройства, вы можете работать одновременно с аккумуляторами различных форм-факторов:AAA/AA (C/D через переходник) для NiMH/NiCD и 10340/10440/14500/16340/18500/18650/2665 0/26500 для Li-ion аккумуляторов.
Каждый канал универсального зарядного устройства Opus BT-C3100 может работать независимо от других в одном из пяти режимов:
- Режим CHARGE заряжает аккумуляторы, выводя на дисплей информацию об актуальном токе и времени заряда, а также о том, сколько на данный момент мАч залито в аккумулятор.
- При переключении в режим DISCHARGE , начинается разрядка аккумулятора. На дисплей выводится показатели тока разряда, количества мАч и времени разряда.
- За попытку восстановить емкость аккумулятора с помощью нескольких циклов разряда и заряда, отвечает режим DISCHARGE REFRESH .
- Оставшиеся 2 режима применяются для замера параметров аккумулятора: CHARGE TEST заряжает и разряжает аккумулятор, измеряя его емкость, после чего снова полностью заряжает батарею; QUICK TEST измеряет внутреннее сопротивление аккумулятора.
Продается универсальное зарядное устройство Opus BT-C3100 в красочной коробке,
Распаковку можно увидеть в этом видео:
отличается коробка от ранее мною обозреваемой версии лишь наклейкой с логотипом
внутри коробки тоже ничего не изменилось
Также имеется инструкция на английском языке и магазин приложил переходник под европейскую розетку.
Не смотря на то, что в этот раз я точно заказывал версию с EU Plug, я снова получил с блоком питания под американскую розетку
Ну да ладно, что с того, что блок питания будет включаться через переходник? Уж это активных китайшоперов пугать не должно. Лучше я расскажу про универсальное зарядное устройство Opus BT-C3100 версии 2.2 (как я писал выше, ранее я обозревал Opus BT-C3100 версии 2.0)
Внешний вид практически не претерпел изменений, добавился только логотип
С нижней стороны тоже значительных изменений нет
Только появилось указание на номер версии
Из более заметных визуальных отличий только защита на кулере
Внутри Opus BT-C3100 v2.2 выглядит так:
Увы, но переключатель напряжения аккумуляторов (4,2В/4,35В/3,7В) все также остался внутри устройства, и для его переключения все равно надо раскручивать корпус
Самые же значительные изменения произошли в прошивке поэтому расскажу о них подробнее.
Изменения в версиях Opus BT-C3100
На данный момент последняя версия Opus BT-C3100 - v2.2, давайте посмотрим, что нового привнесли разработчики в устройство со времен версии 2.0.Наиболее значительные дополнения зарядное устройство получило на этапе перехода к версии 2.1 (мой вольный перевод того, что написал главный инженер Опус Генри Сюй (Henry Xu)):
- Показатели напряжения теперь обновляются каждые 30 секунд, что в 2 раза чаще, чем в предыдущей версии.
- Исправлены неточности в показаниях мАч на некоторых Li-Ion аккумуляторах (в частности Panasonic NCR18650B, NCR18650PF). Для этого максимальная амплитуда напряжения при заряде была снижена с 5В до 4.65В).
- Улучшена работа алгоритма измерения нагрева платы контроллера. Устройство, с помощью кулера, теперь более эффективно поддерживает оптимальную температуру, не допуская перегрева, что особенно важно при заряде/разряде Li-ion аккумуляторов.
- Погрешность измерения силы тока во время заряда/разряда снижена с 5% до 3%. Точность замера напряжения аккумуляторов также повышена.
- Удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока. Сделано это для предотвращения зарядки при неправильной установке аккумулятора в слот. Ранее, устройство определяло перевернутую батарею, как имеющую напряжение в 0В (т.е. полностью разряженную и требующую предварительной зарядки) и начинало ее заряжать.
- Добавлена функция автоматической подзарядки для Li-ion аккумуляторов, устраняющее проблему разряда батареи после полного заряда (через устройство, а также из-за саморазряда). Подзарядка активируется автоматически при снижении напряжения в аккумуляторе до 4.12В.
- Уменьшен нагрев Ni-MH аккумуляторов во время зарядки.
- Время полной зарядки 4.35В и 3.7В аккумуляторов оптимизировано. CV режим зарядки для таких батарей теперь стартует при напряжении 4.26В и 2.8В соответственно.
- Добавлена функция непрерывной подсветки
- Улучшен кулер, применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой
- Во время работы DISCHARGE REFRESH, при разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.